Cada cabelo uma história;
Cada cabelo irá reagir de uma forma diferente e existem vários fatores que vão muito além da genética que influenciam nos resultados como, por exemplo, o fato de você já ter outra química no cabelo ou até mesmo se ele for vigem e estiver ressecado.
Enfim, o estado dos fios e a cor base do seu cabelo são, possivelmente, diferentes dos cabelos das outras pessoas. Por conta disso por mais que você use a mesma tinta que a Julia Petit, ou outra blogueira, ou a vá ao mesmo salão com sua amiga e utilize a mesma mistura o resultado nem sempre será semelhante.
Tem mocinhas que tem cabelo castanho que abrem muito bem outras que tem cabelo loiro escuro e que tem mais dificuldade de abrir.
Portanto não espere que seu cabelo fique igual o da modelo da caixinha.
Um passo de cada vez – Clareamento progressivo
Escureça ou clareie 2 tons de cada vez, sem pressa.
Numa das vezes em que resolvi voltar a pintar meu cabelo de ruivo eu estava com a base muito clara e a colorista quis escurecer meu cabelo primeiro para a tinta não desbotar, a chamada pré-pigmentação. O resultado foi um ruivo muito mais escuro que o desejado e várias tentativas de clareamento depois que só detonaram meu cabelo e que poderiam ser evitadas. Aconselho começar a saga ruiva com os tons mais claros e ir escurecendo aos poucos caso não goste da cor que atingir de primeira, é muito mais fácil escurecer o cabelo do que clareá-lo.
Já a quem possui os cabelos escuros, também aconselho ir clareando aos poucos ao invés de já começar descolorindo (como muitos salões fazem), assim seus fios ficarão mais seguros. Experimente uma água oxigenada mais forte no começo, muitas vezes já é o suficiente.
Tinta não clareia tinta – Como clarear os cabelos antes de colorir
Muitas de vocês já estão carecas de ouvir isso, mas algumas ainda continuam repetindo o erro.
Dependendo da cor de base do cabelo, é quase impossível abrir o tom só com tintura, o que não significa que você terá que descolorir (até pode se seu fio estiver saudável, apesar de não ser a minha solução preferida) você pode usar o Dekap Color ou Soap Cap, os quais, em certa medida, também são derivações de descoloração, porém num grau menor do que a descoloração stricto sensu.
O DekapColor é um produto da Yamá que remove a coloração dos cabelos e danifica os fios muito menos do que a descoloração, mas ele não clareia cabelos virgens, só serve para tirar a tinta mesmo. Quando você o comprar, irá reparar que na caixinha vem dois tubos e um medidor, basta misturar o conteúdo dos tubos na mesma proporção até ficar uma mistura homogênea, aplicar nos cabelos secos, esperar o tempo de pausa (máximo 30 minutos), lavar e, se o resultado for satisfatório acabou, se não for você poderá repetir o processo mais uma vez no mesmo dia. Normalmente no mesmo dia já funciona, caso contrário, dê uma semaninha de pausa (aproveite para hidratar e nutrir o cabelo enquanto isso – saiba como em “Cronograma Capilar – Resumo Plus”) e repita o processo.
O Soap Cap é outra opção que também serve para tirar a coloração dos cabelos, é como se fosse um Decap Color caseiro cujo conteúdo é preparado da seguinte forma:
- Receita de Soap Cap
Você irá precisar de: Shampoo anti-resíduo, água oxigenada vol.30 e pó descolorante.
A proporção será de: 1 parte de pó descolorante x 2 de água oxigenada x 2 de shampoo anti-resíduo.
Misture o pó descolorante, água oxigenada, e o shampoo anti-resíduo até ficar homogêneo. É muito importante que você misture muito direitinho para não manchar o cabelo. Aplique a mistura no cabelo seco deixando agir por aproximadamente 20 minutos. Depois é só lavar e, assim como o Decap Color, se o resultado não for satisfatório repita o procedimento.
O Soap Cap costuma ser mais eficiente que o Dekap, pelo menos nos meus cabelos.
Um bom resultado depende do estado dos fios – Esteja ciente das condições prévias dos seus cabelos!
Diagnosticar o estado dos seus fios é essencial antes de pintá-lo, nem todos os cabelos aguentam a coloração, algumas químicas não são compatíveis com a tintura, fato que pode resultar num corte químico (batendo 3 vezes na madeira).
O cabelo é uma haste fibrosa, formada por células MORTAS (por isso que não dói, ao menos não literalmente, cortar o cabelo). Isso significa que uma vez danificado, ele não se regenera. A melhor maneira de ter um cabelo saudável é com uma alimentação balanceada e cuidados diários, mas depois que ele já está danificado o que podemos (devemos) fazer é tratá-lo devidamente com reposições hídrica, protéica e lipídica constantes.
Antes de pintar, o ideal é que você cuide de suas madeixas para não correr nenhum risco desagradável.
Cabelos ruivos exigem manutenção constante.
A sobreposição de tinturas danifica as fibras de queratina presentes nos fios, provocando ressecamento, falta de brilho e alterações na tonalidade da cor. Lembram que no item 4 eu falei que cabelo é formado por células mortas? Então, após colorir, o cabelo será danificado e, portanto, precisará de hidratação, nutrição e reconstrução (leia sobre tais tratamentos AQUI).
Contudo, os efeitos desses tratamentos são temporários, logo não adianta fazer uma hidratação no salão e achar que seu já está saudável, o ideal é seguir um cronograma capilar – Saiba como neste link.
Sempre façam um teste de mechas e alergia.
Quer seja colorindo em casa quer seja no salão, tanto faz, apenas realizem o teste.
Muitas pessoas têm preguiça ou não julgam necessário, mas depois que a coloração dá errado se arrependem.
Evitem aborrecimentos e façam o teste numa mechinha de cabelo para evitar um estrago que pode ser fatal.
Existe um fenômeno chamado de cegueira ruiva.
Constantemente me enviam fotos e perguntam que tinta utilizar para atingir um certo tom de ruivo que é IGUAL ao do cabelo da pessoa que me mandou. Estranho, mas acontece com freqüência.
O cabelo ruivo no escuro pode parecer meio castanho, quando desbota pode parecer loiro (os dourado-acobrados) ou rosa (os avermelhados) e dependendo da luz pode parecer laranjão. Aí as pessoas às vezes observam uma foto cheia de tratamentos, numa luz bacana e desejam um tom o qual pode ser aquele que essa pessoa já possui.
Logo, é necessário se observar de diferentes pontos de vista e curtir mais o seu tom ao invés de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde (ou que o cabelo da fulaninha é mais vivo).
Existe uma carência de tintas ruivas à venda.
As de farmácia geralmente são menos eficientes (nem sempre), e as profissionais são mais difíceis de encontrar. Na maioria das vezes é necessário ser um tanto alquimista e realizar várias misturas com os mais variados tipos de proporção de tinta para alcançar o tom desejado. Para isso dar certo, requer-se um conhecimento básico de colorimetria capilar.
Se colorimetria é o estudo das cores, colorimetria capilar é basicamente o é o estudo das cores naturais dos cabelos e das modificações que podem ser feitas a partir do uso dos variados tipos de cosméticos.
As cores
As cores podem ser primárias, que são as cores puras (amarelo, azul e vermelho), ou secundárias, que se formam pela mistura de duas cores primárias.
Tons de cor de cabelo e numeração
Sei que a numeração encontrada nas caixinhas de tintas de cabelo para muitas de vocês é uma incógnita, sei também que a maioria das pessoas escolhe a cor baseando-se na foto da modelo da embalagem ou nas amostrinhas de tonalidade. No entanto, entender o que os números significam é fundamental para quem pretende ficar ruiva sem ser enganada (especialmente para as que optarem fazer a transformação em casa).
Os números antes do ponto correspondem às cores naturais de cabelos (tons de base), e tais tons são organizados numa escala numérica crescente em que os mais escuros são os primeiros e os mais claros os últimos. Assim:
O Guia do Cabelo Ruivo - colorimetria básica tons de base
1- Preto Profundo
2- Preto Natural
3- Castanho Escuro
4- Castanho Médio
5- Castanho Claro
6- Loiro Escuro
7- Loiro Médio
8- Loiro Claro
9- Loiro Muito Claro
10- Loiro Claríssimo
Numeração das nuances ou reflexos
As nuances (ou reflexos) são o número que vem depois do ponto e correspondem aos pigmentos que, combinados com a cor de base, intensificam e/ou diferenciam o aspecto visual da coloração. Atenção: Os reflexos não alteram a cor de base, apenas adicionam características diferentes.
Para as nuances também existe uma tabela, padronizada, confira:
O Guia do Cabelo Ruivo - colorimetria básica reflexos
.0 Natural
.1 Acinzentado
.2 Violeta/Azulado
.3 Dourado
.4 Acobreado
.5 Acaju
.6 Vermelho
.7 marrom
Observação: A tintura Igora Royal da Schwarzkopf tem uma tabela de nuances diferenciada, não segue o padrão. Por exemplo, as colorações da Igora terminadas em .7 ou .77 são cobres ao invés de marrom. Eis o aqui a correspondência de nuances da tabela da Igora Royal: 0.2 – Fumê; 0.3 – Mate; 0.4 – Bege; 0.5 – Dourado; 0.6 – Marrom; 0.7 – Cobre; 0.8 – Vermelho; 0.9 – Irise.
Como ler o numero da caixinha de tinta
O primeiro número (antes do ponto ou vírgula) indica a altura do tom, o chamado tom de base;
O segundo número (depois do ponto ou vírgula) indica o reflexo principal – aquele que irá sobressair-se mais;
O terceiro número indica o reflexo secundário – aquele que secundário reforça, intensifica ou modifica o reflexo principal.
8.3 – Louro claro dourado
8.4 – Louro claro acobreado
8.34 – Louro claro dourado acobreado
8.43 – Louro claro acobreado dourado
8.45 – Louro claro cobre acaju
8.46 – Louro claro cobre avermelhado
7.64 – Louro vermelho acobreado
6.66 – Louro escuro vermelho intenso
E se existir dois ou mais números antes do ponto?
Significa que a cor base não é pura e que possui outros tons, proporcionando por isso, efeitos variados. Por exemplo: Se uma tinta tiver o número 47.5, o castanho alourado é a base e os reflexos são acaju.
Reforçador de clareamento – 000
Também chamado de Super Clareador, este produto aumenta pelo menos um tom em qualquer altura desejada. Ideal para criar novas colorações, para aplicar em cabelos brancos e para atingir um clareamento alto. É Uma ferramenta que facilita o clareamento em cabelos escuros.
É também utilizado para render as tonalidades ruivas mais brilhantes.
Obs: Há alguns cabelos que não “aceitam” reforçadores, ou seja, que não obtém resultado nenhum ao aplicá-lo.
Intensificador de coloração
Como o próprio nome sugere, é um “mix” de pigmentos os quais intensificam o reflexo/nuance desejado. Para as ruivas, há intensificadores cobres (4, 0.4 ou 0.44 ou etc.), para as laranjinhas há os intensificadores dourados e para as com cabelo vermelho-fantasia há os intensificadores vermelhos, acajus, magentas, rosas etc.
Dependendo do método de aplicação, o intensificador também pode atuar como corretor.
Corretor
Foram formulados especificamente para acentuar, variar ou atenuar o resultado de uma coloração. Para descobrir qual corretor você deve utilizar para eliminar o tom indesejado ou atenuar o reflexo desejado é necessário que você compreenda a estrela de Oswald, ela é a base de toda colorimetria capilar.
Entenda a estrela de Oswald
Na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da colorimetria: Cores opostas se anulam.
A Estrela de Oswald é uma das principais ferramentas usadas para entender as regras e conceitos utilizados pelos coloristas. Ela funciona como uma tabela utilizada para trabalhar o processo de coloração e neutralização de tons indesejáveis, ela apresenta seis pontas com cores primárias e secundárias dispostas de forma que uma determinada nuance tem a sua oposta. Observem:
Para ressaltar um reflexo, utiliza-se o corretor correspondente. Exemplo: Se eu estiver à procura de um ruivo “natural” os reflexos ideais serão o dourado (amarelo) .3 e o acobreado (laranja) .4 e se eu quiser um ruivo mais avermelhado posso usar o cobre .4 ou o acaju .5 junto com o vermelho .6.
As cores frias (verde, roxo, azul) anulam as cores quentes (vermelho, amarelo e laranja), portanto se sua intenção é ficar ruiva passe longe das nuances que terminam com .1, .2 e .7.
Saiba mais sobre colorimetria capilar em “Como Platinar os Cabelos Passo a Passo: Tonalização”
Escolha da água oxigenada
O peróxido de hidrogênio (que a gente conhece como água oxigenada) é produzido industrialmente a partir do equilíbrio entre antraquinol e antraquinona na presença de oxigênio e hidrogênio, e é utilizado na preparação da coloração.
A emulsão oxidante (outro nome para a água oxigenada) abre as cutículas da fibra capilar permitindo que a coloração realize ações corantes e descolorantes.
Na ação corante as substâncias corantes em contato com o oxigênio se oxidam e criam as cores.
Na ação descolorante o hidróxido de amônio (amoníaco) contido na tinta exerce a função de catalisador da água oxigenada que, em contato com o amoníaco, libera seus átomos de oxigênio os quais agirão sobre a melanina natural do cabelo, removendo-a e, por consequência, clareando os fios.
Devido a essa ação sobre as cutículas da fibra capilar, o cabelo fica poroso após tais processos – Leia mais sobre porosidade capilar em: Cabelos ressecados? Saiba como selar e manter a hidratação nos fios.
Na hora de pintar o cabelo você deve preparar a mistura da tinta + oxigenada assim que for usar, porque ela tende a oxidar e perder o efeito quando demoramos a aplicar.
Se você preparar a mistura com mais oxigenada do que o recomendado pelo fabricante, o resultado será uma cobertura menor, durabilidade de cor menor e o cabelo possivelmente ficará mais claro que o desejado. Já se você preparar com menos água oxigenada que o necessário, o resultado será um tom menos intenso, com reflexos opacos e menos luminosidade. Portanto fiquem atentas para fazer uma diluição correta.
Qual marca e volume de oxigenada utilizar?
Com relação às marcas sugiro passar longe das de farmácia e investir um pouquinho mais nas profissionais, eu particularmente gosto muito da Igora, da Wella e da Alfaparf.
Com relação ao volume vai variar de acordo com a sua necessidade:
A ox de 10 volumes é a ideal para escurecer 1 tom ou para pintar cabelos descoloridos;
A ox de 20 volumes é utilizada para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom e clarear de 1 a 2 tons;
A de 30 volumes tem capacidade para clarear de 2 a 3 tons;
A ox de 40 volumes pode clarear de 3 a 4 tons.
Obs: tal grau de claremento da ox+tintura é medido sobre cabelos virgens, afinal (lá vem o jargão), tintura não clareia tintura (em tese…).
Então é isso!!
bjus Lays
